Як перевірити лампочку мультиметром

Візуально не завжди вийде визначити працездатність лампочки. Адже навіть якщо спіралька ціла, ніхто не дасть гарантії, що всередині ланцюг не ушкодилася. Саме для таких випадків і був придуманий мультиметр — прилад, який в умілих руках завжди і безпомилково виявить будь-яку несправність. Так давайте ж розберемося, як ним користуватися і відстежувати з його допомогою несправні освітлювальні прилади.

Підготовка мультиметра до роботи

Першим ділом дістанемо наш мультиметр з упаковки і уважно оглянемо. На корпусі не повинно бути яких-небудь пошкоджень, батарейний відсік повинен щільно закриватися. Перевіряємо якість і цілісність щупів і проводів. Якщо ізоляція відсутня, використовуємо ізоляційну стрічку. Непогано впорається з завданням і термозбіжна трубка. Якщо на щупах є сколи, також їх замотуємо.

Перемикач режимів виставляємо для роботи з омами, навпроти поділки 200 Ом. Кабель чорного кольору приєднуємо до гнізда Com. Кабель червоного кольору підключаємо в гніздо, де є символи тих величин, які ми збираємося вимірювати.

Пристрій повинен відобразити на своєму екрані цифру «1». Якщо її немає або відображається щось інше, пора його ремонтувати. Схрещуємо щупи один з одним. Одиничка змінюється на нуль. Якщо саме так все і відбувається, значить, робота йде в штатному режимі. Якщо на екрані йде миготіння цифр, вони бліді, потрібно спробувати поміняти батарейки. Якщо спроба не вдалася, прилад підлягає ремонту. Для початку тестування лампи виставляємо на тумблері режим пошуку обриву. Даний режим позначається піктограмою діода.

Тестуємо лампу розжарювання мультиметром

Для того щоб перевірити придатність звичайної лампочки, один щупів тестера притискаємо до центру цоколя в місце розташування контакту, другий щуп притискаємо до різьби. Якщо лампочка цілком собі робоча, то тестер видасть сигнал зумера, одночасно з цим на екрані будуть показані цифри з діапазону від трьох до двохсот.

Опір спіралі лампи безпосередньо залежить від того, який матеріал використаний для її виготовлення, а також від довжини. Щоб бути впевненим у результатах перевірки, місця, де будуть додані щупи, слід попередньо зачистити напилком від окислів.

Цей спосіб допоможе знайти не тільки місце обриву ланцюга, але і покаже, нехай і приблизно, яку потужність споживає пристрій. Якщо на лампочці стерлася напис, що вказує на номінальну напругу, то мультиметр допоможе це з’ясувати. Щоб результати були більш точними, слід встановити перемикач в режим двохсот Ом.

Підключення мультиметра для прозвонки лампи розжарювання

Керуючись описаною методикою, можна перевірити опір лампочной спіралі. Щоб не засмічувати собі голову зайвими математичними формулами, використовуйте дані наведеної нижче таблиці.

Таблиця: співвідношення потужності та опору

Ω	Вт
150	25
85	40
63	60
48	75
38	100
27	150

Довідка. Точність вимірювань може мати похибку в два-три ома.

Аналогічно можна протестувати і лампочки в автомашині на дванадцять вольт. Потрібно мати на увазі, що іноді в цих лампах є по дві спіралі. Одна з них відповідає за дальнє світло, а друга — за ближній. Цей же метод можна застосовувати і для ламп денного світла трубчастого типу, вони теж мають по дві спіралі, встановлені по краях між електродами.

Довідка. Компактні люмінесцентні лампи, галогенні енергозберігаючі, а також лампи на світлодіодах перевірити таким чином не вийде. В їх ланцюгу є додаткові елементи, такі як мікросхема, електронний блок для підключення і запуску. Тому для їх перевірки використовуються інші методи.

Перевіряємо світлодіодну лампу

Мультиметр дозволяє продзвонити кольорові, стандартні і сверхяркие діоди.

Світлодіодна лампа з цоколем Е27

Перевірка світлодіодної лампи має свої особливості.

Ці лампочки є в більшості сучасних люстр та інших пристроїв освітлення. Для перевірки на справність (або ж несправність) світлодіода робимо наступне:

За допомогою старої банківської карти (пластикової) позбавляємося від розсіювача, який знаходиться між корпусом і самим світлодіодом.
Пластик поступово просуваємо по лінії склеювання. Щоб шов легше піддавався, його можна нагріти за допомогою технічного фена.
Розкриваємо плату.
Притискаємо щупа до світлодіодів і чекаємо, поки вони не почнуть тьмяно світитися.

Якщо ніякого світіння не з’явилося, лампочку пора міняти.

Потужні світлодіоди

Перевіряємо яскравий світлодіод.

В гірляндах зазвичай використовують світлодіоди синього, жовтого і білого кольору. Для їх тестування щупи не застосовуються, замість цього їх розміщують в транзисторних гніздах. Робиться все наступним чином:

Спочатку потрібно визначити яка у СМД терморегулятори.
У нижній частині мультиметра знаходимо вісім гнізд.
Розміщуємо щупи: для анода використовуємо гніздо Е, а для катода — гніздо С.
Відкриваємо PNP, на емітер Е подається заряд позитивного значення. Якщо світлодіод робочий, то він загориться.
Далі полярність міняємо для NPN транзисторів. Встановлюємо анод в С отвір, катод ставимо в отвір Е.

Довідка. У транзисторних гніздах дуже зручно перевіряти світлодіоди, які оснащені довгими контактами.

Перевірка справності LED-прожекторів

«Начинка» прожектора має свої особливості.

Перш ніж перевіряти світлодіод, слід встановити, до якого типу він належить. Всередині таких прожекторів зазвичай ставлять:

плату з кількома невеликими SMD, які можна перевірити методом продзвонювання, аналогічно звичайним світлодіодним лампам;
потужний світлодіод жовтого кольору, що має напругу від десяти до тридцяти вольт.

Довідка. У потужного світлодіода занадто велике напруження для мультиметра, перевіряють його за допомогою драйвера. Своїми характеристиками драйвер повинен співпадати з показниками світлодіода.

Тестування енергозберігаючої лампи мультиметром

У такої лампи може перегоріти:

спіраль розжарювання;
баластна схема.

Що конкретно сталося — зрозуміти можна, але лише розібравши пристрій. Взявши в руки лампу, можна помітити в її нижній частині маленьку виїмку. На фотографії вона відзначена стрілочками. Обережно, намагаючись не поламати корпус лампи, в цю западинку потрібно помістити жало викрутки або лезо ножа. Після чого корпус злегка потрібно підняти. Головне, робити все акуратно, щоб не розбити колбу.

Розібравши пристрій, можна побачити, що всі дроти всередині просто переплетені один з одним, не маючи ніякого термічного з’єднання. Всередині видно плата круглої форми, має потемніння через перевантаження. На краях плати встановлені багнети у формі квадратів. Це свого роду клеми. До них підводяться дроти електроживлення. Дроти просто намотані на ці клеми.